ELABORACIÓN DE ABONOS ORGANICOS, COMPOS, LOMBRICOMPUESTO, PREPARACIÓN DE BIOFERTILIZANTES, CONTROL Y APLICACIÓN.

PARTE IV ELABORACIÓN DE ABONOS ORGANICOS, COMPOS, LOMBRICOMPUESTO, PREPARACIÓN DE BIOFERTILIZANTES, CONTROL Y APLICACIÓN.

El abono orgánico es el término usado para la mezcla de materiales que se obtienen de la degradación y mineralización de residuos orgánicos de origen animal (estiércoles), vegetal (restos de cosechas) e industrial (lodos de depuradoras) que se aplican a los suelos con el propósito mejorar las características químicas, físicas y biológicas, ya que aporta nutrientes, modifica la estructura y activa e incrementa la actividad microbiana de la tierra, son ricos en materia orgánica, energía y microorganismos, pero bajo en elementos inorgánicos y a menor costo.

Actualmente los fertilizantes inorgánicos o sales minerales, suelen ser más baratos y con dosis más precisas y más concentradas. Sin embargo, salvo en cultivo hidropónico, siempre es necesario añadir los abonos orgánicos para reponer la materia orgánica del suelo.

Los abonos orgánicos elevan la temperatura del suelo favoreciendo la formación y desarrollo de raíces, por tanto, mejora la nutrición de las plantas. La disminución de la materia orgánica en los suelos los vuelve fríos, los que afecta sus características físicas, químicas y biológicas.¹​

El uso de abono orgánico en las cosechas ha aumentado mucho debido a la demanda de alimentos frescos y sanos para el consumo humano.

Las formas más prácticas y económicas de producir y aprovechar la materia orgánica son:

ABONOS ORGÁNICOS SÓLIDOS

Compost tipo “Windrow”

¿Qué es compost?

Es la descomposición biológica de un volumen determinado de material orgánico, en condiciones controladas, que se efectúa en pilas o canteros sobre la superficie del suelo.

Elaboración de compost

Procedimientos

Selección del lugar

Área algo plana, donde no haya encharcamiento en época de invierno. También se le puede hacer canales de drenaje para dar salida al exceso de humedad.

● Proteger el área de fuertes vientos, lluvias, cerca de algunos árboles, o acondicionar poco el área sin incurrir en muchos gastos económicos.

● Cerca del lugar donde se están depositando los desechos.

● Cercar el área para evitar el acceso de animales (cerdos, perros, etc.)

Orientación de las pilas, canteros, eras o composteras

Se deben ubicar soleados y orientadas de Este a Oeste, para que el sol siempre bañe todo el volumen de desechos y no haya partes sombreadas en el transcurso del día.

Dimensión de las composteras

Se recomienda construirlas sobre la superficie del suelo (más fácil y sencillo), con las siguientes dimensiones: Ancho: mínimo 1 metro, o bien 2.5 metros.

Altura: mínimo 1 metro, o bien 1.5 metros.

Largo: de acuerdo al volumen del material de desecho y a las dimensiones del área en la que se va a trabajar.

Condiciones del material que se quiere procesar

Es de mucha importancia que el material orgánico que se va a procesar se triture o se pique, para que al final queden partículas o pedazos pequeños, ya que esto ayuda para que el desecho se descomponga con mayor facilidad y rapidez, obteniendo el producto en menor tiempo.

Materiales y herramientas que se utilizan para construir una

compostera

Herramientas:

Palas

Rastrillo

Machetes

Carretilla de mano

Regadera o manguera

Tubos o palos para construir un orificio en medio de la compostera, que servirá para airear o ventilar el material.

Materiales:

Residuos de cocina, como cáscaras y vegetales

Desechos orgánicos del mercado

Rastrojos de cultivos y árboles

Estiércol de ganado, gallina, etc.

Vísceras, sangre, restos del matadero

Pulpa de café

Ceniza o cal

Agua

Pasos para construir una compostera

.

Alinear y demarcar los canteros o pilas en el área, para dejar el espacio necesario para circular entre las pilas y también realizar el volteo. Esto se puede realizar con estacas, o se señala con cal o ceniza.

Moler, triturar o picar los desechos. La primera capa se construye con los materiales gruesos y secos, dándole una altura de 10-20 centímetros. Se agrega un cernido de cal o ceniza y agua.

 La segunda capa se realiza con desechos más delgados, dándole 10-20 centímetros de altura. Se agrega un cernido de cal o ceniza y agua.

Para ventilar el compostero se utiliza un pedazo de tubo, bambú o estaca de 1.5 a 2 metros de largo por 2-3 pulgadas de grosor, distribuyendo un tuvo cada metro, a lo largo de la pila.

. Se continúa construyendo la pila, agregando una capa de 10-

20 centímetros donde se pueden colocar los desechos de comida, vísceras, estiércol, hojas, etc. Se agrega un cernido de cal o ceniza y agua. .

Luego se continúa haciendo más capas, hasta alcanzar 1 metro de altura.

Cuando está terminado el com- postero, hay que regarlo de tal forma que se mantenga la hu-medad adecuada, para facilitar la descomposición, es decir, ni seco ni tampoco saturado.

Al tercer día se retiran cuidadosamente los pedazos de tubo, bambú o palos, quedando un orificio, para que comiencen a funcionar las chimeneas de aireación.

. Después de 2-3 semanas se realiza el primer volteo para acelerar la descomposición.

El volteo se realiza para mezclar las capas y también para invertir la posición inicial del compostero. Se ventila el material y acelera la descomposición.

.Cuando se ha volteado un tercio del compostero se colocan de nuevo los palos o tubos, de la misma forma en que se utilizaron en el inicio del compostero. Se continúa volteando, hasta que el material esté trasladado a su nuevo lugar, o sea a la par.

Al terminar el volteo se continúa con el riego, sobre todo en verano, para garantizar una humedad adecuada.

.A los 2-3 días se quitan otra vez los palos o tubos, para que comiencen a funcionar las chimeneas.

Después del primer volteo hay que estar realizando esta práctica cada 8-10 días de intervalo, hasta que la degradación o descomposición se realice totalmente.

En términos de 2-3 meses ya se ha obtenido abono orgánico, el cual se puede farmizar o cernir para darle una mejor presentación o control de calidad, para empacarlo y comercializarlo, o utilizarlo en las áreas verdes municipales.

 Estudiantes colocando hojas secas y restos de alimentos.

● Controlar la temperatura, para que el proceso no se detenga. Generalmente el agua y volteo es la mejor forma de regular este factor.

● Controlar la humedad, cuidando que el material no esté seco ni tampoco saturado, regando día de por medio o cada dos días, dependiendo de las condiciones climáticas: Si hay bastante lluvia, se recomienda tapar las composteras para evitar que se lixivien los nutrientes del material.

Realizar el volteo para oxigenar el material y ayudar a la descomposición.

 

 Utilidades del compost

● Se utiliza como mejorador de suelos.

● Fertilización de cultivos diversos.

● Jardines o áreas verdes.

● Viveros.

● Producción de alimentos libres de toxicos

Bocashi

¿Qué es Bocashi?

Es una técnica rápida para transformar en abono orgánico todo tipo de desechos orgánicos. Tiene como base de activación las levaduras agregadas, los microorganismos contenidos en el suelo vegetal, en el estiércol y otros componentes agregados. Desarrolla grandes temperaturas los primeros tres a cuatro días y el tiempo de elaboración oscila entre los 10 a 15 días.

Ingredientes básicos para la elaboración del abono Bocashi

● Gallinaza y otros estiércoles

● Carbón de madera en partículas pequeñas

● Pulidura de arroz, salvado de arroz o concentrado para cerdos

● Cascarilla de arroz, pulpa de café o zacate bien picado

● Carbonato de calcio, cal agrícola o ceniza de fogón

● Melaza, miel de purga, jugo de caña o dulce sólido

● Levadura para pan o maíz molido y fermentado

● Tierra vegetal cernida o Bocashi maduro

● Agua (solamente una vez y al momento de prepa- ración)

● Desechos orgánicos triturados o picados

Procedimiento

Se construyen capas de los diferentes componentes, siguiendo el siguiente orden:

● Primero, abajo, los desechos orgánicos triturados o picados

● Una capa de cascarilla de arroz

● Tierra vegetal

● Gallinaza o estiércol

● Carbón

● Pulidura de arroz

● Cal agrícola

Se mezclan todos los componentes, realizando volteo de un montón a otro montón. Esto se realiza en seco.

Se mezclan tres ingredientes en un recipiente; estos son melaza, levadura y agua.

Se vuelven a mezclar todos los componentes, realizando volteo de un montón a otro, y se va humedeciendo con la mezcla de melaza, levadura y agua, en el proceso de volteo. La mezcla debe estar húmeda con la solución hasta que un puño de esa mezcla, al apretarlo y luego soltarlo, el contenido se deshace en pequeños trozos, Así se mide la humedad de la mezcla.

La mezcla de los ingredientes sólo se humedece una vez.

Luego que se hace la mezcla y se humedece esta masa se extiende en el piso, de tal forma que la altura del montón extendido tenga en lo máximo 50 centímetros de altura. Además se protege del sol y la lluvia, preferiblemente bajo techo.

En los primeros días la temperatura tiende a subir a más de 80 grados, lo cual no se debe permitir. Para corregir la temperatura se debe voltear el montón, dos veces durante el día: una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Esto generalmente se realiza hasta el séptimo día.

Cuando baja y se estabiliza la temperatura (menos de 50 grados), ya se puede voltear sólo una vez al día.

Entre los 12 y 15 días, el abono Bocashi ya está preparado.

El abono Bocashi ya preparado debe tener una temperatura igual a la temperatura ambiental, su color es gris claro, queda seco, con un aspecto de polvo arenoso y de consistencia suelta.

. Debe procurarse conseguir todos los ingredientes

necesarios. Esto le dará al abono Bocashi una mejor calidad, en comparación con otros abonos Bocashi que no tienen todos los componentes necesarios de la mezcla.

Existen recetas establecidas, con las proporciones de los ingredientes de acuerdo al volumen que se desea procesar.

Cuidado del Bocashi

● Sólo se humedecen una vez los materiales mezclados.

● Hay que realizar bien los volteos, para regular la temperatura.

● Hay que proteger el material del viento, el sol y la lluvia.

Utilidades del Bocashi

● Fertilización de cultivos diversos

● Producción libre de tóxicos

● Mejoramiento de los suelos

● Horticultura

Lombricultura

Qué es la lombricultura?

Es la técnica de crear lombrices en cautiverio, bajo condiciones creadas por el hombre, con el objetivo de aprovechar el humus que generan, ya que es un fertilizante orgánico de excelente calidad.

Características de las lombrices

Existen dos especies que se pueden explotar: la lombriz roja californiana y la lombriz roja africana. Estas tienen las siguientes características:

Roja californiana

● Tamaño de 8-10 centímetros

● Cola de color amarillo y achatada

● Su engrosamiento (clítelo) se encuentra un poco céntrico

Roja africana

● Tamaño de 15-20 centímetros

● Cola de color blanquecino y redonda

● Su engrosamiento (clítelo) se encuentra más craneal

Cualidades que han sido mejoradas y que se aprovechan en estas dos especies

● Alta capacidad de reproducción, es decir que ponen más huevos que otras especies

● Mayor resistencia a los cambios del ambiente (temperatura, humedad, acidez del sustrato)

● Diversidad de alimentos que ingiere

● Rapidez para producir humus

● Domesticidad para vivir en cautiverio

● Puede llegar a vivir hasta 16 años

¿Cómo se reproducen?

● Las lombrices poseen los dos sexos, son hermafroditas incompletas, por eso necesitan acoplarse o aparearse para intercambiar el material genético y fecundarse.

Se aparean cada 7 a 10 días y cada una pone un huevo que mide de 2 a 4 milímetros, los que revientan entre 14 y 21 días después, según las condiciones de hu- medad y temperatura del sustrato.

● De cada huevo nacen de 2 a 21 lombricitas, las que están capacitadas para alimentarse inmediatamente y miden de ½ a 1 centímetro de largo. Las lombrices llegan a ser fértiles después de 90 días de nacidas.

Utilidades de las lombrices

● Descomponer con su digestión materiales orgánicos y concentrar los minerales en sus deyecciones o excretas, transformándolos en humus.

● Realizar túneles, mejorando la ventilación y profundidad del suelo.

● Aumenta la calidad y cantidad de organismos vivos en el suelo, reactivando su fertilidad.

Sustratos que se pueden procesar con lombrices

● Residuos vegetales

● Desperdicios orgánicos domiciliares

● Estiércol de ganado, gallina, etc.

● Pulpa de café

● Cachaza de caña de azúcar

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA INICIAR UNA EXPLOTACIÓN DE LOMBRICES

Herramientas:

Palas

Carretilla de mano

Regadera o manguera

Machetes

Cerco para evitar animales domésticos

Materiales:

Lombrices

Sustrato descompuesto

Agua

Recipientes (canoas)

Aréa de sombra

Fases para el cultivo de lombrices

Antes de establecer el cultivo de lombrices se debe disponer de suficientes alimentos ya descompuestos para proporcionarles a las lombrices.

Fase 1 Pie de cría

Se considera pie de cría a una mínima cantidad de lombrices para iniciar la reproducción que bien puede ser de 1 a 5 kilogramos. Como promedio, 1 kilogramo contiene de 1,000 a 1,200 lombrices. Inicialmente se debe comenzar en un recipiente pequeño, para traslado del pie de cría y luego al vivero.

Fase 2 Vivero

Se selecciona un área con condiciones óptimas para establecer el vivero. Las lombrices se colocan en canoas y la cantidad depende del plan de explotación; éstas pueden ser de madera o un barril cortado por la mitad, para que no haya contenidos tóxicos.

La canoa se llena de sustrato maduro y se le agrega suficiente agua, hasta humedecerlo. Luego se siembran las lombrices y se sigue regando el material para que ellas lo puedan ingerir.

El vivero sirve para reproducción y aumentar las cantidades de lombrices y luego los canteros.

Fase 3 Canteros

Es un área destinada para incrementar las lombrices. Los canteros tienen comúnmente 1 metro de ancho por 0.40 metros de altura y de 10 a 100 metros de largo, y estos se construyen sobre la superficie del suelo, con el material orgánico maduro.

El lugar que se seleccione para construir los canteros debe cumplir con las siguientes condiciones:

● Poseer un buen drenaje para evitar encharcamiento

● Tener árboles de sombra al menos en un 50% del área, o que esté bajo techo.

● Que sea un lugar accesible

● Que tenga agua cerca

Cuidado con el manejo de lombrices

Para el cultivo de lombrices hay que cuidar de tres factores en el sustrato que se va a usar como alimento.

Humedad: La humedad óptima es entre 70 y 80% de humedad en el sustrato.

Temperatura: Una temperatura entre 20-25 grados centígrados es considerada óptima, que conlleva al máximo rendimiento de las lombrices.

ph del sustrato: El objetivo es que se estabilice en un pH de 6.8-7.2, que este rango es el más óptimo.

● Para comprobar que el alimento está maduro se realiza una prueba llamada PL 50 (prueba con 50 lombrices adultas), que consiste en llenar un recipiente con material del que consideramos que está maduro. Se introducen 50 lombrices, se esperan 24 horas y se realiza un conteo; si encontramos todas las lombrices quiere decir que el material está en condiciones, si al menos una se sale debemos tratar el material para acelerar su maduración.

● A los recipientes que se utilicen para el vivero se le hacen orificios en el fondo, para drenar el exceso de humedad.

● Para proteger contra el ataque de hormigas hay que elevar los recipientes y las patas se pintan con aceite negro, para repeler las hormigas. Se recomienda revisar el área con anticipación y eliminar los hormigueros.

● Hay que proteger del ataque de animales domésticos (gallinas, cerdos) y de los pájaros.

● Garantizar sombra, ya que los rayos del sol los mata.

● Supervisar y registra los acontecimientos diarios del vivero o cantero.

Prueba previa a la cosecha

● Cuando se introduce la mano dentro de la canoa y se sacan de 30 a 40 lombrices.

● Cuando se introduce una pala en el cantero y se sacan de 100 a 150 lombrices por palada.

Aplicando sustrato maduro en un extremo de la canoa o cantero, las lombrices se agrupan en el material nuevo, buscando alimento.

Retiro de lombrices

Hay diferentes formas de retirar lombrices:

Con una cajilla de gaseosa, llenándola de material nuevo y maduro, las lombrices se incorporan y después sólo se traslada la cajilla a otro sitio donde se

Cosecha de humus

Una vez retiradas las lombrices se cosecha el humus y se expone al sol para reducir la humedad hasta el 40%, para luego tamizarlo y empacarlo, o utilizarlo en los cultivos. Por un kilo de lombrices en un m se puede empezar a cosechar en 80 días.

Algunas propiedades del humus

● Mejora la estructura del suelo, dando mayor soltura, por lo que las raíces se desarrolla mejor.

● Reduce la erosión del suelo.

● Incrementa la retención de humedad.

● Mejora el crecimiento de las plantas, floración y producción de frutos.

Utilidad del humus

● Cultivos extensivos e intensivos

● Trasplante de árboles

● Terrenos agotados

● Fruticultura

● Horticultura

●Viveros

● Jardinería

● Floricultura

El huerto o cultivo orgánico, se fundamentan en principios ecológicos, imitando los mecanismos de equilibrio y estabilidad que usa la naturaleza.
Para que haya menor incidencia de plagas, el cultivo debe imitar un paisaje natural en donde conviven diferentes especies de insectos y diversidad de plantas, diferentes colores, flores variadas y diferentes olores de plantas aromáticas.

 Asocie especies con distintos requerimientos, trate de que haya varias especies por cada metro cuadrado de huerto.
Utilice flores de colores vistosos (amarillo o naranja, como por ejemplo las caléndulas que atraen los pulgones y repelen a los gusanos del tomate,  el aroma de sus hojas aleja insectos que ataca a los cultivos de tomates (polillas).

BIOFERTILIZANTES ORGÁNICOS

INSECTICIDAS ECOLÓGICOS

Aceite De Neem (Azadiracta indica)

1. Composición

El Aceite de NEEM es rico en distintas materias activas: azadirachtín. salanín. melantrioL nimbidín, nimbín, betistotero, azadirachtionol, ácidos grasas, 7-deacetyL flavonoids. vepaoL limonoid, deacetyL 17-hidrx y azadiradione.

2. Especies a las que controla

Eficaz especialmente contra insectos en cualquier estado larvario y de pupa. Controla las siguientes especies: Coleópteros. Dípteros. Hemípteros. Lepidópteros. Ortópteros. Thisanópteros y Nemátodos. Thrip, Liriomyza trifoli o minador. Escarabajo de la patata. Mosca doméstica. Bemisia tabaco (mosca blanca), y moscas blancas, Pristiphora abietina, Heliothis virescens, Phyllocnistis citrella (minador del cítrico), nemátodos, mosquitos en agua estancada, araña roja (judía, algodón, etc.), Aphis pomi (pulgón verde del manzano y peral), Aphis spiraecola (pulgón verde de los cítricos), pulgones verdoso, pardo y ceroso del ciruelo, pulgón del rosal, pulgón negro de los cítricos y otros áfidos y pulgones, cochinilla del rosal, cochinilla blanca de cítricos, Agrotis spp.  Orugas, etc.

3. Aplicación

-Se puede aplicar con cualquier equipo de fumigación: terrestre, aéreo o por quemigación usando agua en abundancia para cubrir el follaje, asegurando una buena aplicación en los cultivos.

- Su aplicación se recomienda hacerla con un pH de caldo que esté entre el 6 y 6,5.

- Puede ser mezclado con insecticidas rutinarios. Siempre que el pH, no exceda de 7.

4. Dosis y recomendaciones

Fumigación de gran capacidad: Fumigar de 2 a 3 L/ha.

Fumigación de baja capacidad: Fumigar de 0.75 a 1.50 cc/L

Para el control de plagas mezclado con BACILLUS THURINGIENSIS KURSTAKI (Control de orugas y mariposas), se usan dosis de 1.5 a 2 cc/I de cada producto.

Atención: realizar la fumigación en las primeras horas de la mañana o al atardecer en horas bajas de calor y de irradiación solar. Aplicación siempre por vía foliar. En caso necesario repetir cada 8 días.

Importante: a temperatura menor de 15 grados centígrados se solidifica por lo que es necesario sumergir el envase en agua caliente, acercarlo a una fuente de calor o almacenar el producto en lugar con temperaturas superiores.

AJO (Allium sativum)

1.    Composición

Fortificante repelente. Definición química: 100% extracto de ajo obtenido mediante maceración y prensado de bulbos de ajo esterilizado para prolongar la vida del mismo Ingredientes activos: Alina, alieina, cicloide de alitina y disulfato de dialil.

     2. Descripción

Planta perenne de la familia Liliácea con propiedades de repelente, bactericida, fungicida e insecticida. La decocción de sus bulbos es eficaz contra larvas masticadoras e insectos chupadores, como pulgones tanto en agricultura como en ganadería.

Actúa por ingestión, causando ciertos trastornos digestivos y el insecto deja de alimentarse. En algunos casos causa cierta irritación en la piel de las orugas.

Es un eficaz repelente de pájaros y plagas de insectos Es sistémica de alto espectro, es absorbido por el sistema vascular de la planta. El cambio de olor natural de la planta evita el ataque de las plagas. El extracto de ajo es completamente biodegradable, no cambia el olor y sabor de frutas y vegetales, o de cualquier cultivo donde se aplique. El olor a ajo en el entorno desaparece en unos minutos después de la aplicación

2.    Ámbito de acción

 Cultivos: Flores, ornamentales, frutales, gramíneas, legumbres, horticolas y viñedos.

Pre-cosecha: controla problemas de plagas, insectos de diversas especies, especialmente para control preventivo en minadores, chupadores, barrenadores y masticadores.

Plagas afectadas: áfidos, gusano del manzano, pulgones, escarabajo de la patata, gorgojos, gusano de alambre, lagarto cogollero, mariposa pequeña de la col, tortuguilla

4. Dosis y forma de aplicación

- De 400 a 500 cc de extracto de AJO en 100 litros de agua y aplicar cada 10 a 12 días.

- En riego, como repelente de 2 a 3 litros / hectárea.

El extracto de AJO puede ser aplicado mediante aspersión manual o automática por aire o a nivel de tierra. Preferentemente para mayor eficacia rociar por las tardes.

5. Incompatibilidades y fototoxicidad

No es compatible con soluciones muy ácidas (pH menor de 5) y es compatible con aguas duras, a las diluciones adecuadas este producto no produce fitotoxicidad.

6. Plazo de seguridad: 0 días.

COLA DE CABALLO (Equisetum arvense)

1.    Descripción y usos

La Cola de Caballo contiene una Saponina tóxica para los hongos llamada .Equisetonina y Ácido silísico, que favorece la estructura de la planta. Además de estos componentes posee también Flavonoides como Isoquercitósido, Galuteolina o Equisetrina. Por último cabe destacar su riqueza en determinados ácidos orgánicos como Nicotina, Palustrina o Dimetilsulfona. Todos estos componentes hacen que la Cola de Caballo sea uno de los fungicidas más eficaces en agricultura ecológica. Incluso se le reconoce cierta acción insecticida contra pulgones y araña roja.

2.    Modo de preparación

Se prepara una disolución a proporción de 1 kilo de Cola de Caballo por 4 litros de agua y se deja macerar durante 24 horas; debe removerse de forma enérgica durante  15 minutos al comienzo y  al final de dicho periodo. La disolución resultante se disolverá en el caldo de fumigación a razón de 5 litros del macerado por cada 200 litros de caldo.

3.    Modo de aplicación

En fumigación por vía foliar con gota muy fina. Mojar muy bien toda la planta. No

 Aplicar en horas de mucho calor ni alta incidencia solar.

4.    Incompatibilidades

No debe mezclarse en el mismo caldo de aplicación con cobre, azufre, purín de ortiga ni con productos que potencien su acción como jabón potásico, aminoácidos o  mojantes.

5.    Indicaciones

En cultivos de hortalizas, vid y frutales en el control de Mildiu, Phythopthora sp, Oidio, Moteado, Septoriosis, Roya, Botritis sp y Alternaria. Como preventivo tratamientos cada 8 días en momentos de máximo riesgo (varios días consecutivos con la planta en pleno desarrollo vegetativo con elevada humedad y poco sol). Como curativo tratamiento cada tres días durante una semana.

6.    Recomendación

Para potenciar su acción como curativo se recomienda mezclar con quelato de hierro a las dosis que recomiende el fabricante.

7.    Toxicidad

No tóxico; este producto tiene un uso muy reconocido en dietética, herboristería, homeopatía y medicina tanto naturista como convencional.

Peligro para la fauna terrestre y acuícola: No hay ningún tipo de peligro.

EXTRACTO DE SEMILLAS DE CÍTRICOS

1. Descripción

Es un producto concentrado extraído de la semilla de cítricos de comprobada efectividad, alguicida, fungicida y bactericida. Descripción química: Complejo de difenol hidroxibencen

2. Modo de acción

Tiene acción preventiva y curativa en cultivos afectados especialmente por hongos y bacterias, en  post-cosecha prolonga la vida útil de frutas y vegetales reduciendo la carga fungicida y bactericida a niveles mínimos para obtener productos de calidad. La actividad iónica del extracto le permite penetrar la pared celular de los microorganismos y destruirlos sin afectar la , planta en general y/o sus frutos.

3. Plagas que controla y cultivos

El extracto de semillas de cítrico combate las enfermedades causadas por:

 Bacterias: Erwinia, Pseudomonas, Xanthomonas, Agribacterium, Corynabacterium.

Hongos: Ancochyta. Fusarium, Botrytis, Alternaria, Rhyzoctonia, Sphaeroteca,

Mycosphaerella, Colletorichum, Cercospora, Septoria, Stemphylium, Peronospora.

Pythium.

Virus: Tobacco mosaicus. Gemino.

Cultivos: Crisantemo, calas, gerbaras, bromelias, potos, helecho de cuero, chile, apio, coliflor, melón, aguacate, banano, plátano, guayaba, caña de azúcar, ave del paraíso, rosas chinas, petunias, dracaenas, espárragos, tomate, repollo, pepino, sandía, guanano, uva, arroz. heliconia, clavel, orquídea, loterías, tabaco, patata y otros tubérculos, bróculi, lechuga, cebolla, mango, palmeto, maíz y chirimoya.

4. Dosis y aplicación

Partiendo de un macerado de semilla de cítrico al 20% puro. generalmente de 300 a 400 cc en 100 de agua es suficiente para el tratamiento. Se puede aplicar en cualquier época del año cuando se detecte el inicio de contaminación por hongos o bacterias. Igualmente se puede aplicar como preventivo con una frecuencia de 4 a 6 aplicaciones por ciclo de cultivo, en pre-cosecha y una aplicación en post-cosecha. Puede aplicarse mediante cualquier tipo de aspersión manual o automática, tanto aérea o a nivel de tierra.

5. Incompatibilidades y fitotoxicidad

El extracto de semilla de cítrico es incompatible con productos aniónicos como jabones y soluciones alcalinas o con insecticidas cuyo pH en solución sea superior a 7.

Generalmente en los estudios realizados no se han presentado estudios de fototoxicidad a las dosis indicadas, más bien al contrario, en la mayoría de los casos la disminución del estrés en la planta. Después de las aplicaciones mejora el rendimiento y la producción. No ocasiona problemas medioambientales, no tóxico a peces, abejas y aves.

PURÍN DE ORTIGA

1. Descripción

Se le reconocen propiedades como repelente de insectos por vía foliar, sobre todo contra pulgón y ácaros.

Tanto por vía foliar como radicular se usa como reforzador y bioestimulante para épocas de demasiado estrés ambiental (poca agua, altas temperaturas...) y para prevenir algunas enfermedades causadas por hongos y bacterias.

Por vía de riego se le propone como un regulador de los ciclos de nitrógeno, lo que evita posibles carencias de tan valioso nutriente; también evita la clorosis férrica puesto que posee una elevada riqueza en Fe.

2. Indicaciones

Preventivo contra hongos foliares y multicorrector de carencias, especialmente para combatir la clorosis férrica.

3.Modo de empleo

Planta fresca: 1kg. por 10 litros de agua, dejar macerar una semana y el caldo resultante diluir 15 veces.

Deshidratada

Para tratamiento foliar, dejar en maceración 24h, al hacer la maceración deberá agitar la emulsión  enérgicamente durante 30 minutos; luego repetir la operación justo antes de aplicarlo. Aplicar en las horas bajas de sol, mojando bien las plantas. Para uso de irrigación la dosis es la misma, sólo que la maceración deberá mantenerse durante 6 a 7 días; para su mejor aprovechamiento, se aconseja que el riego se haga con este producto superficialmente al objeto de que los componentes queden al alcance de las raíces.

REFERENCIAS BIBLIÓGRAFICAS

www.ecotenda.net